當我們吃喝台灣味時，或許不只是品嘗一種好味道，同時也是追求一種無混雜的、純粹的台灣。

歡迎來到不小說書，說書看世界，我是不小王子。

要和大家分享的是一本充滿療癒與人文關懷的地理人文書——《尋找台灣味》。

這本書收錄了九個故事，是九位台大地理系研究生對「台灣味」的探索與追尋。書中沒有複雜的理論架構，而是循著脈絡，探尋每件事背後的原因。這份尋找脈絡的「過程」，值得每個愛台灣這片土地的人閱讀。讀著讀著，你會發現，每片土地的欣欣向榮，都是一群人辛苦支撐努力出來的成果，這群人才是台灣保有生生不息生命力的關鍵。

熱愛土地和自然的人，必然也熱愛旅行與人交流，因為了解土地就必須要了解人。人才是每個故事的載體，故事傳承著文化，形成了發展壯大的生命力。

讀著這樣一本充滿思想與人文關懷的書，讓人感到療癒與開心。這不僅是文化與技藝的傳承，更是一種使命感，提醒我們梳理日常生活中的理所當然，理解這些「理所當然」是如何來的。這也提醒我們要珍惜我們生活的這片土地，理解它、熱愛它並保護它。

《尋找台灣味》還探討了土地記憶的另一個載體——食物。食物與台灣的關聯非常深，因為台灣的自信很大程度來自於我們的食物。像是滷肉飯是最簡單但最能辨別一家店功力的餐點；珍珠奶茶的珍珠更是台灣的代表，征服了世界各地的人們；芒果、蓮霧、鳳梨則讓台灣成為水果寶島。台灣人對食物有著深厚的情感，甚至有人如果說台灣的食物不好吃，一定會爭論不休。

但是，《尋找台灣味》也提醒我們思考，什麼是真正的台灣味？我們平常吃的食物中，有很多原材料是來自世界各地的，許多水果品種也是引進的。真正的台灣味背後，是融合了台灣人的智慧和巧思的結晶。台灣味的意義在於提醒我們來自多元文化的過去，並保持包容的心態。

本次《尋找台灣味》的解讀呢，我會從九個故事裡選出三個故事來說，希望可以透過這次的分享，那你更了解台灣，我們生活的島。

越南的台茶風暴

越南的台茶風暴

首先，第一個故事講的是發生在越南的台灣茶風暴。

越南茶在台灣市場上佔有重要地位。像是2021年，台灣從越南進口了16,970噸茶葉，價值2670萬美元，佔台灣茶葉進口總量的55.2%。越南茶以其高性價比和穩定的品質，成為台灣茶葉市場的主要供應來源。

越南台茶說的是台灣人在越南種出來的台灣茶，原本應該是個中性的名詞，但因為2015年許多家連鎖茶飲被驗出有農業殘留後，都說源頭來自越南，而市場上有許多的台灣茶飲料都夾雜了越南茶。雖然事後有被還了一個公道，可是對越南茶的傷害已經造成。

這是越南的台灣茶的故事縮影。

台灣茶進入越南大約在1980年代，那時候台灣的茶產業正在經歷轉型，從過去的低價原料出口，慢慢轉向精緻內銷，加上興起的茶飲料產業，都創造了台灣茶葉更大的需求與商機。但與此同時台灣的農地逐漸轉為都市與工業用地，桃竹苗地區的茶樹栽種數量與產量都在下滑，台灣的茶葉開始供不應求。

在這樣的機緣下，一批原本做跨境貿易的台商，搭著越南國營農場的資源，帶來了台灣的製茶師傅上了越南的茶山，從技術支援開啟了越南台茶的路。

這條路並不簡單，原本預估只要五萬美金的投入，最後超出五十倍，還要找出適合越南種植的烏龍茶品種，這群台灣人一直在努力求生存，直到找出方法，讓越南種出來的茶，跟台灣種出來的味道一樣。

除了茶葉的品質之外，另一個提升茶賣價的方法是＂拼配＂，有些茶葉在製作出來後，會有一定的瑕疵，所以茶師就會憑著自己的經驗與對茶的敏銳度，把不同品種的茶葉拼在了一起，試著調配出更有風味的茶味出來。有經驗的師傅更可以因此把有些瑕疵的茶葉，包裝得更有賣像賣出更好的價錢。

即便如此，越南茶在正統名義上還是與台灣茶格格不入，參加各項比賽也會受到許多質疑，雖然味道已經是台灣味，但它的出身讓質疑不曾停止。

我研究了一下近期的越南茶新聞，像是2021年在Costco銷售的「杉林溪高山烏龍茶」被發現含有超過90%的越南茶葉，僅有10%是台灣茶。這些事件暴露了市場上假冒台灣茶的問題，對越南茶的聲譽造成了影響。

高山的賭注，梨山茶的故事

高山的賭注，梨山茶的故事

再來是第二個故事位於臺灣中部的臺中市和平區的梨山茶。

梨山的新佳陽部落，是1966年因興建德基水庫而遷移過來泰雅族的部落，新佳陽最早靠著種植蘋果和梨子，在1970年代是果樹的黃金十年有過一番榮景，收穫好的時候可以買進口轎車和到城市置產。但隨著1999年的921大地震以及2004年敏督利颱風，使得中橫公路暫緩通行，交通成本提高，台灣加入世界貿易組織(WTO)後，還面臨了進口水果的低價競爭。

種種的挑戰讓族人思考新的出路，最後選擇了茶葉是因為，茶葉不怕颱風來攪局讓心血白費，相較於果樹一年一收，茶樹還可以一年三收，再加上高山茶葉子厚實，彈性比較好而且耐泡，喝起來順口回甘，經濟價值高，1990年代後開始在台灣風行起來。

但是一個人口嚴重外移的泰雅部落，要如何在這個新興產業理調適呢?從收入還不錯的果樹轉型種茶是一個很大的賭注，需要重新學習茶園管理的技術，從樹苗到可以採收需要三年，原先土地曾經種過菜，灑上石灰呈現鹼性的土壤還不適合種植，有些茶園坡度太陡，也不易管理，甚至茶園還可能會受到了鄰近果園噴灑農藥的影響等等。

茶樹收成了之後也還面對了重重困難，其中最大的困難是製茶技術，因為許多老師傅都是用台語溝通，許多的關鍵術語也都是台語，導致聽不懂意思，也有許多技術＂看不會的技術＂，最後只好放棄學習自己製茶，花錢請師傅來做茶。

梨山茶的製程需要經過日光萎凋、浪菁、靜置發酵、殺青、團柔和乾燥等繁雜工序，每一批茶從採摘到完成大約需要一周時間，配合山區多變的氣候，師傅們也要注意不同濕度、溫度下茶葉的變化。但即使經歷這麼多嚴謹的工藝把關，現實依然殘酷，好的茶搶著買，但做不好的茶可能會賣不掉，沒有變現也意味著難以投入下一季的生產。

但即便如此，茶葉的文化已經慢慢融入這群泰雅族人之中，作為社會觀察者，這是一份見證文化發展的歷程，從最初只是循著一條生計求更好的生存，到現在做得越來越精緻，也有了故事，剩下的就是如何傳承了。

有機田的實驗大冒險

有機田的實驗大冒險

最後是第三個故事，這是一個有機田的實驗。

在號稱苗栗穀倉的苑裡，坐擁一百二十公頃的有機田，堪稱西部最多，有機田不只出產稻穀，還有麥仔、豆類雜糧。

可以耕種有機田的基礎，是2000年的農地土地重劃後，每塊地都有獨立的灌溉系統，比較不容易受到鄰近農地使用農藥的影響。不過有機農業在大多數農民的觀感中，認為不切實際甚至有些浪費，少了化肥與除草劑，雜草生長的速度比除草的速度快，甚至雜草長得比作物還好。

苑裡的農民為了抑制雜草，嘗試了許多＂實驗＂，像是特別學習了日本的＂稻鴨法＂，利用鴨子在農田划水，翻攪底層的泥土，讓雜草無法行光合作用。但日本的經驗在台灣無法直接適用，因為日本冬天冷，螺類較少。台灣春天時福壽螺生長的很可怕，放著不處理，一天就可以吃掉半邊田，再加上剛訓練的鴨子不識水性，等到脫離旱鴨子後，又因為太大隻，反而會對田地造成破壞。

經歷凡此種種的＂失敗＂後，苑裡的農民總結出了自己的台灣經驗，相較於日本一期稻作用一批鴨，台灣用了兩批。

還未插秧時，大鴨先到田裡尋找福壽螺的身影當作大餐，吃個幾天後，農民開始插秧，再來就是比秧苗還矮小的小黃鴨要出動了，只要小鴨沒有看見完整的秧苗就不會想啃食秧苗，轉而吃水裡的害蟲，而鴨子邊找吃的邊撥水，也使田水保持混濁不透光，雜草就不易生長。

這樣鴨稻米收割時，也收穫了有機鴨，變成了農民另一個生計來源。

僅僅是與害蟲和雜草的問題就已經很繁複，這還只是有機實驗的其中一面而已，還有像是如何讓土壤恢復地力、輪作要種什麼好等等的難題都需要克服。但這群＂中年農民＂結合了青農的創意以及老農的成熟，從對這片土地的使命感出發，在耕種的過程中一直累積著經驗，尋找更適合的種植組合與方式。

雖然有機田的實驗有標準答案，它不像是標準化耕種，有著化學給的唯一標準解法，有機耕種更多的是找著與大自然共存溝通的渠道，這樣在大自然的恩賜下，一起共生繁榮

總結

總結

好的，以上就是《尋找台灣味》的分享內容，我們透過三個故事來側面了解台灣土地、飲食的發展。台灣味的認知成了某種的戰場，像是越南台茶、珍珠奶茶的故事一樣，尋求一個固定的框架，讓台灣味的食物就是台灣面對世界的樣子。所以台灣人對食物的「代表性」有一種更需要認同的執著，因為台灣人一直想找個方式定義與定位台灣，也想要找出一個可以區別於世界的獨立樣子。

這本書對於有些追求純粹的激進份子來說，可能是一本旁門左道的宣言，因為這本書在某些層面來說，模糊了價值觀，對它們來說，台灣味的價值捍衛是因為渴望分離出＂純正＂的台灣與＂混雜＂的台灣。

但也就如同《尋找台灣味》在暗線裡不斷呈現的，台灣的價值來自多元文化的交融與迸發的新火花，任何二元化的論述，導向非善及惡，反而會扼殺台灣人過去從底層拚搏起來的精神。所以，雖然人類的天性都是希望思維、事情簡單化，但我們也正在走向更高度發展的精緻文化，對於生活周遭的事物，更應該體認它的沒那麼理所當然。

以上就是今天的不小說書，說書看世界，有什麼想法都歡迎下面留言討論，希望這10分鐘對你有所啟發。